هي بمثابة معطف طويل long coat، كان أهل الجزيرة العربية يلبسونها وقاية من برد الشتاء الصحراوي القارس.
انها كانت قديما عبارة عن قطعة واحدة من القماش المطبوع الهندي وعادة ما تكون من قماش القطن أو الصوف وأحيانا الجلد أوالفرو وتلبس من فوق الثوب. ويعود تاريخ الدقلة إلى القدم إلى حد انها باتت تعتبر موروثا شعبيا اجتماعيا، بيد انها اختفت فجأة لتعود قبل سبع سنوات، حينما لبسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله آل سعود عندما كان وليا للعهد. فكما هو معروف فإن الملك عبد الله محب للتراث، وقد لبسها ذات مرة في احدى الحفلات الشعبية ومنذ ذلك الحين عادت موضتها

غير ان الجديد فيها انها جاءت عصرية بتصميمات جديدة، خصوصا انها مرت بسلسلة من التجارب على يد المصممين السعوديين، وعلى رأسهم يحيى البشري وسراج سند وأخيرا المصممة حنان مدني وغيرهم من المصممين. بدايتها كانت بقماش المشلح الخفيف الذي يظهر ما تحته، الذي سرعان ما تجاوزه البعض مثل سند، وظل آخرون مخلصين له مثل حنان مدني


ومن المعروف في السعودية وبقية دول الخليج أن العريس في حفلة زفافه يرتدي المشلح الأسود أو السكري، إلا أن الكثير، خاصة من الحجازيين، يفضلون اليوم ارتداء الدقلة عن المشلح، خاصة ذات اللون السكري المطرزة بالخيوط المقصبة الذهبية، التي يتخللها اللون الفضي، ويفضلون كتابة أسمائهم عليها أحيانا ، ولا يكتفي العريس فقط بلبس الدقلة، بل يشاركه في ذلك اخوانه أو اصدقاؤه، كذلك اخوان العروس، شريطة أن تكون أكثر بساطة وأقل كلفة، مقارنة بدقلة العريس التي تكون مكلفة، إذ قد يصل سعرها إلى 20 ألف ريال، وهذا يعتمد حسب تفسير سند «إلى نوعية القماش والزخارف المطلوبة، فهناك من يفضلها مليئة بالنقوش والزخارف من الأمام والخلف، وهناك من يريد الحروف بارزة وسميكة، وهذه الطريقة متعبة جدا مما ينعكس على كلفتها وسعرها

الجديد ايضا ان الدقلة لم تعد حكرا على الرجل، فقد أغرت بجمالها وعمليتها المرأة، خصوصا المحجبة، التي وجدت فيها مخرجا أنيقا لها عندما تسافر إلى الخارج، حسب قول حنان مدني: «كانت المحجبة في السعودية ترتدي العباءة السوداء، لكنها كانت تقع في حيرة عندما تسافر إلى الخارج، ومن هنا بدأت تستبدل العباءة السوداء بالدقلة التي يمكنها ان تلبسها فوق اي زي، حتى لو كان بنطلون الجينز، لكن لا بد من الإشارة إلى انها تختلف عن دقلة الرجل، بكونها واسعة من أسفل كما ان تطريزاتها تكون خفيفة وألوانها هادئة









.
.
.
.
.
.
.






.
.
.
.
.
.
.





.
.
.
.
.
.
.





.
.
.
.
.
.
.





.
.
.
.
.
.
.





.
.
.
.
.
.
.